人民元の対ドル為替レートが今年再び年内最高値を更新紡績対外貿易が深く関与

人民元の切り上げが高速道路に入り、多くの対外貿易企業が内憂外患している。在外受注の減少、利益の減少、内賃金の上昇、原材料の値上げ。対外貿易企業は転換の選択に直面している。

「今年は、紡績業界は苦境に立たされ、輸出は月ごとに減少しているが、コストは上昇し続けている。」国内最大のに服を着せる輸出企業、上海シルクの徐偉民董事長も、グループの対外貿易業務に「寒さ」を感じ、グループに「危機」をもたらしたと告白した。

「中国製は転換しなければならないが、作ることを意味するわけではない」に服を着せるハイテクをやったり、不動産をやったりするのではなく、経営方式を変えている」専門家は、紡績企業が発展するには、1つはコスト低地への移転であり、さらに重要なのは自身の「造血」機能を強化することであると指摘している。簡単なトランプ代工から自主ブランドへと転換した。伝統的な低付加価値産業を切り離すことさえ、対外貿易企業の最終的な活路である。

　　対外貿易企業の利益を圧迫する

今年に入ってから、人民元の対ドル為替レートの中間価格は2005年の為替レート改定以来の高値を18回記録した。

人民元相場の上昇は猛威を振るっており、国民の海外旅行と消費により多くの「福祉」をもたらすかもしれないが、対外貿易企業にとっては、注文が激減し、業績が下落し、利益が圧縮されることを意味している。既知のデータを見ると、2012年、中国の対外貿易の伸びはわずか6.2%で、2011年の伸び率より16.3ポイント下落しただけでなく、同年の国内総生産（GDP）の7.8%の伸び率を下回った。

商務部の沈丹陽報道官はこのほどの定例会見で、人民元切り上げにより、中国の対外貿易企業の輸出契約と利益に大きなマイナス影響を与えたと明らかにした。商務部の対外貿易会社に対するサンプリング調査によると、人民元の急速な切り上げのため、77.5%の対外貿易企業の1 ~ 4月の手契約利益は明らかに下落し、73.4%の企業は今年通年の輸出利益は前年同期比で横ばいか低下するしかないと予想している。

外では為替圧力があり、需要が旺盛ではない、労働力、原材料コストの上昇も含まれている。対外貿易企業は苦しいと言っても過言ではない。

「現在、人民元は切り上げられているが、相対的にドルは切り下げられ続けているので、私たちの企業の本来の価格優位性は人民元の切り上げに伴って存在しなくなるだろう。企業の利益を維持するためには、企業は製品の価格を上げなければならない。そうすれば、私たちの企業の製品の競争優位性はなくなり、企業の注文は大きな影響を受けるに違いない」。外国貿易企業の責任者が記者に語った。

人民元切り上げの圧力に直面して、一部の対外貿易企業はすでに「単独では受けられない」という苦境に陥っている。「過去の受注サイクルでは3四半期から1年までできましたが、今では一般的に1四半期で、短いものでは1、2ヶ月の注文しか受けられず、1年以上の注文はほとんど受けられません。注文があっても利益がないので、やりたくありません」

　　紡績貿易は深くかかわっている

対外貿易業の柱として、紡績業界は深く関与され、代表的であり、産業自体の付加価値が低いため、業績情勢はさらに厳しい。人民元が1%切り上げられるごとに、綿紡績、毛織物、アパレル業界の利益率が3.19%、2.27%、6.18%低下するという衝撃を直観的に反映したデータがある。

多くの紡績系上場企業は、今年の人民元の急速な切り上げの影響で、同社の対外貿易販売状況は例年より明らかに下落したと述べた。上海三毛氏によると、同社の今年までの輸出入貿易総額は前年同期比23%減の8443万元だった。主な原因は日本の3つの顧客の多額の売掛金が期限切れになった事件の問題で、会社の輸出入業務に影響を与えた。しかし、それがなくても、同社は今年、前年同期比5%~ 0%下落する。

同じく繊維製品の対外貿易業務を持つ南紡の株式も、欧州連合（EU）の景気後退や対中貿易戦など、対外貿易業務の展開が困難になっていると感じており、多くの問題が解決されていないと告白した。

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ある業界関係者は、対外貿易の注文が減少していることに耐えながら、アパレル企業は高い運営コストに耐えなければならないと指摘している。このような圧力の下で、企業自体の利益が萎縮するだけでなく、巨大な在庫問題ももたらされるだろう。

国内の紡績服装業の上場企業50社は、2012年の年報までに在庫合計約570億元を計上した。2011年に比べて、上記50社の合計533億7300万元の在庫は36.09億元増加し、前年同期比6.76%増加した。高在庫はアパレル企業の資金チェーン危機を引き起こしただけでなく、アパレル製品の更新速度を阻害し、企業の収益水準を深刻に低下させた。

沿海地域の一部の製衣所は工場を移転し、工場を閉鎖することもある。ヤゴール、維科精華、小豆株、黒牡丹など、不動産や株式市場に資金を投資するものもある。

スギは国内初のアパレル上場企業として、同様にアパレル、リチウムイオン電池などの多元化した発展方式をすでに開始しており、今年半年報の時点で、リチウムイオン電池材料事業が実現した営業利益はアパレル事業の営業利益に非常に近づいている。

「商売をするには『熟していて生をしない』べきだ。副業や傍若無人な方法で企業の利益を増やすことは、長期的に見て必ずしも持続可能な発展ではない。最も良い包囲突破方法は、やはり製品に多くの『頭を働かせる』ことで、製品構造を調整し、企業の付加価値を増やし、自分の競争力を形成することだ」と浙商研究院の張旭昆副院長は述べた。

　　転換して包囲突破の道を探す

危機の現在、どの対外貿易企業も包囲突破の道を探している。現在、対外貿易企業の転換には3つの方向がある：1つは工場をより生産コストの低い地域に移転し、同時に新興市場の貿易往来を開拓すること、第二に、国内貿易市場への進出、第三の道は技術、製品、設計などの革新に頼って、対外貿易の自主ブランドを作ることである。「長期的に見れば、第3の道は最終的な選択だ。外国ブランドのために常に『嫁入り道具』を作ることはできない」と上海輸出商品企業協会の馮鄭州会長は述べた。

輸出競争の中で、すでに多くの企業が設計を強化し、自主ブランドを育成することによる甘さを味わっている。国内最大のアパレル輸出企業として、上海シルクグループはトランプ代工の安穏な日々を固守していない。数年前、ひっそりと新しい「シルクロード」に足を踏み入れた。

上海シルクグループ株式会社の徐偉民董事長は記者団に対し、「外国貿易は生き残ることができる。しかし、転換しなければならないことが前提だ」と述べ、上海シルクグループ株式会社の徐偉民董事長は「過去の上海シルクは主に『札付け』『代工』の低コストの価格優位性に頼って海外市場を勝ち取ってきた」と述べた。「しかし、低価格競争は持続可能ではありません。依然として対外貿易で企業を安定させるには、工場の代わりに、トランプモデルを研究開発に参加しなければなりません」。

10年以上前の対外貿易情勢がまだ好調だった時、上海シルクグループはすでに「片手を空けて」、企業の転換を構想していた。「2000年、私たちは自分の婦人服ブランド『Lily』を育て始めました。最初の10年間、Lilyは利益を上げていませんでしたが、私たちは諦めていませんでした。今、このブランドはすでにグループの核心競争力になっています。近い将来、グループ全体がそれに頼って食事をする可能性が高い」と徐偉民は感慨深げに言った。

上海シルクグループはすでに対外貿易からの圧力を感じている。今年1 ~ 4月、グループの輸出は前年同期比わずか0.2%増の1523万ドルだった。昨年、グループの輸出は53万727ドルで、前年同期比5.03%減少した。「現在、上海シルクグループの収入の90%はやはり対外貿易輸出に依存している。リリーの収入がなければ、対外貿易の伸びが縮小している現状は落ち着かない」と徐偉民氏は打ち明けた。

2012年、上海シルクグループの総売上高は40億元に達し、lilyブランドは4億元で、10%を占めている。

「対外貿易を安定させるには、内需を拡大しなければならない。だからリリーブランドを急速に発展させなければならない。リリーに対するビジョンは、2020年までに売上高は50億元、小売額は100億元に達することだ。リリーはグループ全体のシェアの50%を超え、利益は本社の割合の70%を超えている」。徐偉民氏によると、現在Lilyは全国に500店以上を展開しており、販売店を海外10カ国以上に展開し、ミラノ・ファッションウィークにも上陸している。「2020年までに、リリーを中国ビジネスファッションのリーダーにし、さらに世界一流の婦人服既製服ブランドにしたい」と徐偉民氏は言う。

　　「トランプ代工」のイメージから脱却する

Lilyのシルクグループへの貢献が増えていることに伴い、徐偉民氏は、上海シルクグループが従来の純対外貿易企業のイメージから徐々に脱却していくことを明らかにした。

「現在、上海シルクの内部にはOEMシールとオリジナルデザイン開発のモデルが残っている。粗利益率を見ると、シールは5%~ 10%しかなく、デザイン開発は10%~ 20%、自主ブランドは50%~ 60%に達する。利益が低く、成長率が緩やかな産業は、徐々に切り離されていく。将来的には本社の規模に占める『シール』の割合はますます少なくなると信じている」

徐偉民氏によると、現在Lilyは健康を発展させている。「現在Lilyは在庫率が非常に低く、10%~ 20%の間にある。純資産は8000万に達しているが、キャッシュフローは1億1000万元。資金状況は非常に良質だ」とZara、H&M、ユニクロなどの国際ファストファッションブランドと良性競争するために、Lilyは位置ずれ販売の理念を打ち出した。「現在、アパレル市場の同質化現象は深刻だ。十分な市場調査を行った後、私たちはlilyがビジネスファッションに専念し、専門と位置ずれの発展の道を歩み、ビジネスファッションの市場で最大のシェアを獲得することを決定した」また、時代の発展により、Lilyは昨年オンラインストアをオープンした。「昨年の収入は2000万元余りで、リリーの収入に占める割合は6%」

「Lilyの発展はとても良くて、すでに多くのベンチャー企業が私たちに連絡を取ってきましたが、私たちは今企業の発展はまだ上昇段階にあり、資金状況も悪くなく、その需要はないと思っています」しかし、徐偉民も記者に、Lilyも上海シルクも最近資金を集めて上場するつもりはないが。「しかし、将来的には上場するなら、グループ全体で上場するモデルをとるべきだ。

　小売業の持続可能な発展

「中国小売業持続可能な発展・革新モデルサミット」がこのほど上海で開催された。今回のサミットは上海シルクグループLilyブランドが主催し、アリババ、銀泰、万達などの企業が参加した。会議では、中国の消費インターネット時代の到来に伴い、中国の小売商業構造に大きな変化が発生し、伝統的な小売業とアパレル企業が挑戦に直面し、転換を急ぐ必要があるとみている。

アリババグループ副総裁でアリ研究センターの梁春暁主任は、「2012年以降、電子商取引がもたらす新しい生態、新しいモデル、新しいビジネス構造。将来のビジネス景観には天地を覆すような変化が現れるだろう」と述べた。

梁春暁氏は量的変化の勢いが質的変化をもたらすことを指摘した。「電子商取引の経済体が初歩的に形成された。我々は2020年までに、オンライン小売規模は10.1兆に達し、オンライン小売は社会消費財小売総額の16.3%を占め、2012年より10ポイント増加すると予想している。同時に、我が国の電子商取引の経済体規模は47.8兆元に達し、2012年の約5.8倍になる」ビジネスモデルはB 2 CからC 2 Bの大規模なカスタマイズの時代に入り、ビジネス構造はこれで変わります。

銀泰商業傘下の銀泰網の林しん最高経営責任者はさらに、百貨店小売業は価値の再構築を行う段階に達しており、価値の再構築は小売業の振興に重要な影響を与えると指摘した。「百貨店チャネルがますます同質化している今日、価値の再構築が必要だ」。