LV中国が大迷惑

LVは広場のダンスおばさんのハンドバックになってから、みんなはそれに対してまだ高いですか？

のブランドに疑念を抱いていますが、客観感が直接に業績に反映されると、どうしても遅れてしまいます。

今年の第二四半期のLVMHグループの財政報告は、第一四半期の短いスイート期間の後、第二四半期の売上高の伸びがまた鈍化したと発表しました。わずか1.3%で、グループ財務責任者のJean-Jacques_Gionyは、中国の消費者がブランドLVなどの皮具とファッションに対する需要が低下していることを認めました。

おそらく誰もがこの一歩に到達すれば早く予測できると言いますが、経験と教訓をまとめないと、誰でもLVの後塵を踏むことになります。

また、もっと重要なことを忘れないでください。お宅の鍋が壊れました。何とかして埋め合わせをしてください。LVも補鍋の仕事を急いでいます。

何年か過ごしにくくなったら、体をさっと変えて、また立派な男になります。

だから記者がLVの診察に来ました。ついでに自分の処方箋も見せてください。

LVを愛していますか？まだLVを背負っているあなたは、どのような心理状態ですか？時間があれば教えてください。

ルイ・ヴィトン（以下、「LV」という）の店頭販売で、明らかに「両会」の前夜の販売はあまりよくないと感じています。政府や部隊の領収書を発行するよう求めているお客様は珍しいです。

対照的にこのように強いです。過去、特に北京では、「両会」の期間中にLVを含めた一部の高級ブランドが中国市場と見なされています。春節以外のもう一つの販売ピークです。

今、盛況は戻らない。

贅沢品の公務消費が打撃を受けたのは2012年7月で、国務院が公布した「機関事務管理条例」で、明文は政府が贅沢品の購入を禁止すると規定しています。この条例は昨年10月に正式に施行されました。

ボストンのコンサルティング会社である大中華区のパートナー兼取締役社長の呂晃さんは、「男性の服装、高級洋酒は影響を受けているが、贈り物が流行している財布、ベルトも巻き添えになっている」と話しています。

都市にとって、黄登さんは北京と省都の影響が大きいと言います。「これらの地方は公務贈答の割合が比較的大きいです。上海のような都市では、自分のお金を使う人が多いです。」

しかし、これは高級品業界のボトルネック期におけるもう一つの打撃に過ぎない。

「私の知っている限りでは、各ブランドによって、公務消費はその販売総額の10%～30%を占めています。」

呂晃は表した。

中国の経済成長率が鈍化するのは

中国での高成長を一時停止しました。ベルンコンサルティング会社の報告によると、2010年と2011年の2年間、中国の高級品市場の成長は全部30%ぐらいになりました。

2012年の中国経済の成長速度の低下に伴い、中国人の消費自信は打撃を受け、ぜいたく品消費に対する態度も保守的になっている。

ベルンの報告によると、2012年の中国の高級品消費の伸びは7%前後に下がる見込みです。

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黄登門店での感受は一番直観的です。

買い物する人が本当に少なくなりました。とても明らかです。

彼は2012年にLVが中国で温州、長沙などの4つの店舗を新たに増加しました。その結果、異常なのはすべてのLV_40軒以上の店舗を訪れる客数が増加していないだけでなく、減少したことです。

これを反映して、経済は本当によくないです。

彼は同時に指摘して、事実上2012年上半期の販売はすべて緩みの兆しが見られないで、通常、夏季のこの贅沢品の販売の閑散期を過ごした後に、9、10月の販売は迅速に奮い立つことができて、しかし去年その時、販売状況は明らかな回復に会っていません。

多くの高級ブランドが中国での新規店舗数を減らすことを決めました。

2013年、雲グループ傘下の

（以下、GUCCIという）は、毎年中国市場に10-15店舗を追加する計画を3-4店舗に縮小すると発表しました。LVHMグループの先頭ブランドLVも、店舗数を縮小すると表明しました。

「2008年の金融危機の時など、不況に会うたびに、ぜいたく品はより厳格に開店指標を評価します。

開店後の販売が目標に達していないので、ブランドにとっては負担です。

ショッピングセンターの高級ブランドの導入を担当しているRET叡意徳パートナーの聶綺氷さんはそう思います。

呂晃から見ると、実は業績の低迷だけではなく、高級品が中国の布点で密集しすぎていることが共通認識に近く、特に第二線都市である。

「アメリカやヨーロッパに比べて、中国の高級品店の密度はとても高いですが、中国の消費力はそんなに高くないです。」

2011年の年末までに、LVは中国に39店舗を持ち、GUCCIは54店舗、ボバリーは66店舗に達しています。

高級品ブランドがずっと探していますが、呂晃の目の中にはまだ消費能力が不足しています。ブランドと合致する消費場所資源（百貨店やショッピングセンター）がまだ十分ではありません。人員研修や店舗の運営品質が保証できないなどの難題があります。「これは短期間で解決できる問題ではなく、長期的な育成が必要です。」

店舗数から業績を維持することができず、店舗ごとの店舗効果を増やすことがこうしたブランドへの対応の道となります。

「私の観察から見ると、多くのブランドは2012年から準備を始めています。」聶綺氷氏は、「近すぎる店舗を閉店することを考えているブランドもあります。一部のブランドは店舗のリニューアルを考えて、単独販売の向上を目指しています。」

GUCCIは既存の店舗をリニューアルし、ブランドのハイエンドイメージを維持することを明らかにしました。

黄登氏によると、LVも一部の店舗に対して拡張を行っており、既製服の販売を増やしたり、既製服を販売していない店舗で増加しているという。

従来、表題の皮革製品のLVでは、皮具の売り上げは通常6割以上を占めていましたが、第2位にはアクセサリーが一般的で、2割以上を占めています。

今の渇きをいやすだけでなく、長期的な発展を考える。

黄登から見ると、LVでジュエリーや既製服を試している消費者は比較的成熟した消費者といえる。

「新しいお客さんは最初から服を買うので、よく分かりません。一般的には、基本的なカバンから買うのです。」

これもLVが公務消費への依存を放棄しようとする試みを反映しており、聶綺氷は指摘している。

服という種類は自分で試してみますから、基本的には自分で買います。

中国の消費者の変化の速さは、多少の贅沢なブランドたちを手遅れにさせている。

黄登さんによると、数年前に多くの中国人が買い物をしているのを見ていてロゴを認識していますが、今は多くの人が夢中になりません。

「海外で10年か何十年もかけて完成した買い物習慣の変化は、中国では数年で完成するかもしれません。」

呂晃氏はこれについて、海外の高級品消費の60%以上が45歳以上の人によって完成されているのに対し、70%の中国の高級品消費者は45歳未満で、年齢が比較的軽い結果になった。

彼らはもう満足していません。どこに行っても一番高いカバンを持っています。場所を分けて違うアクセサリーを組み合わせます。

これは高級品ブランドに対してもっと高い要求を出して、呂晃はブランドの当面の急務は本当の消費者を探し当てるので、ブランドの忠誠度を昇格させますと思っています。

黄登氏によると、彼が知っているいくつかの贅沢なブランドのやり方はテレビや空港の看板などの受け手の範囲が広い広告の投入を増やすことであり、「ブランドはもっと積極的に消費者の群れに接触することができ、以前のようにではなく、店をオープンしたら誰かが訪問すると感じる」という。

これに対して、ハイエンドや小众のメディア、例えばハイエンドの雑志の広告投入は减ります。これらの雑志のターゲットはプレゼントや公金の消费者が多いです。この市场の萎缩した花は、投入が减ります。

呂晃は分析した。

彼から見れば、ぜいたく品消費が公務消費への依存から本当の意味での消費者経済に転化すれば、経済の活力回復を待って、もう三、四線の消費力が次第に追いつき、将来の消費財の消費潜在力はまた放出され、高速成長が不可能ではない。